Qué mirar antes de comprar una calefacción diésel

Es la compra que convierte una furgo de verano en una furgo de todo el año, y también en la que más gente se deja llevar por el número grande del anuncio. En el vídeo calefacción china barata o europea aplicamos estos criterios a una Vevor de 2 kW y a una Autoterm Air 2D, y en la calefacción portátil no es tan portátil vemos dónde puede ir de verdad una caja portátil.

1 · Menos potencia de la que crees

Este es el criterio más importante y el más contraintuitivo.

Una furgoneta camper aislada necesita entre 1,5 y 2 kW para estar caliente en invierno. Se venden de 5 y de 8 kW porque el número impresiona, no porque haga falta.

¿Qué pasa si compras una demasiado grande? Alcanza la temperatura en diez minutos, se apaga, la furgo se enfría, vuelve a arrancar. Y cada arranque es una secuencia de bujía incandescente y combustión sucia. Ese ciclado constante es lo que carboniza la cámara y acaba dando fallos de encendido a los dos inviernos.

Una calefacción trabajando baja y continua dura mucho más que una grande arrancando quince veces por noche.

Si ya tienes una de 5 u 8 kW, no la cambies: regúlala al mínimo y déjala funcionando, en vez de perseguir la temperatura encendiendo y apagando.

2 · Dónde está la diferencia de precio

Entre una calefacción de 100 € y una de 900 € el calor es prácticamente el mismo. Lo que cambia:

• La bomba de combustible. Es la pieza que más falla y la que más se nota: una bomba barata hace un tic-tac audible toda la noche y pierde precisión con el frío.
• La centralita. Las buenas detectan mala combustión, sobrecalentamiento o falta de combustible y se apagan solas. Las malas siguen quemando.
• El soporte y los recambios. Con una marca conocida encuentras bujía, bomba o sensor por separado. Con una genérica, a veces sale más barato comprar otra entera.
• El comportamiento en altitud. Por encima de unos 1.500 metros hay menos oxígeno y la mezcla se descompensa. Las buenas lo ajustan solas; las baratas empiezan a hacer humo y a acumular carbonilla.

3 · Kit completo o solo la unidad

Casi siempre compensa el kit completo. Lo que tiene que venir:

• Unidad de calefacción y bomba de combustible con su silentblock
• Depósito propio (5-10 litros) o toma para el del motor
• Conducto de aire caliente, salida de escape y toma de aire de combustión
• Mando con termostato

Si lo compras suelto acabas gastando más y con piezas que no encajan entre sí.

4 · Depósito propio, mejor que pinchar el del motor

Tirar del depósito del motor parece elegante y ahorra un bidón. Pero tiene dos problemas reales: te puede dejar sin gasoil para arrancar si te descuidas, y no sabes cuánto ha gastado la calefacción y cuánto el motor.

Con un depósito auxiliar sabes exactamente lo que consumes, y si se acaba, solo se acaba la calefacción.

5 · El ruido, que es lo que más se sufre

Nadie lo menciona en las reseñas y es lo que decide si duermes bien:

• La bomba: hace un tic-tac rítmico. Montada con silentblock y lejos de la zona de dormir se vuelve tolerable; atornillada directa al chasis, retumba en toda la furgo.
• El ventilador: sube de tono con la potencia. Otro motivo más para trabajar en régimen bajo.
• El escape: sacarlo lo más lejos posible de la ventana por la que duermes, y nunca hacia donde pueda entrar aire al interior.

Lo que no es negociable

Un detector de monóxido de carbono. Una calefacción diésel bien montada expulsa todos los gases fuera, pero un escape mal sellado, corroído o con una junta vencida mete monóxido dentro sin olor ni aviso. Es la única pieza de esta lista de la que depende algo más que tu comodidad.

Para una furgo, busca en la caja la EN 50291-2, la parte de la norma para caravanas y autocaravanas; el FireAngel FA3820 es el del vídeo.

Y el consumo

Está en su propia guía, con las cuentas hechas: cuánto gasta una calefacción diésel por hora.

Si quieres el número con tus horas y tu precio de gasoil, la calculadora de coste de calefacción lo hace directamente.